iPhone SkySafari에 FOV(Field Of View)를 설정해 보았음.
대상을 카메라로 촬영하였을때 화각이 어떻게 되는지 알려준다.

[Settings] – [Telescope] – [Display]에서 할수 있으며,

화면에 보이는 Camera Field Width x Height에 화각을 각도 단위로 입력해야 한다.

TheSky에서는 친절하게 계산해 주지만, SkySafari에서는 그런 친절을 배풀지 않으니 직접 계산해야한다.

내 다련장 로켓포와 Qhy9 조합의 경우를 계산 해보면,

망원경 : D = 102mm, F = 7 ∴ FL = 714mm
0.8x 리듀서-플랫트너를 이용할 것이기 때문에 714mm x 0.8 = 571.2mm ≃ 570mm 이다.

카메라 : Kodak사 KAF-8300 칩을 사용하므로 소위 4/3rd 포맷과 일치
∴ Focal Length Multiplier ≃ 2 (즉 35mm 필름 대비 1/2 면적이란 얘기)

570mm와 2란 수치를 FOV Calculator 페이지에서 넣어보면,

FOV (horizontal): 1.8°
FOV (vertical): 1.2°
FOV (diagonal): 2.2°

란 사실을 알수 있고, 1.8°, 1.2°를 넣으면 아래 그림과 같이 촬영시 화각이 표시된다.

즉 말머리 촬영시 저런 화각의 사진을 얻을 수 있다.

미래 촬영대상 화각계산과 모자이크 구상시 유용히 쓸 수 있겠다.

예전부터 TheSky를 이용해 사용해 오던 기능이지만, SkySarari에서 되기 때문에 언제 어디서나 촬영대상 구상이 가능해졌다.
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오시마씨 홈페이지에서 태양필터에 관해 새로 알게 된 내용을 DayStar 필터에 편파적인 관점에서 정리하자면,

• 태양 필터는 수명이 있고 10년 정도면, 0.5Å가 0.8Å로 떨어진다.(천년 만년 쓸줄 알았는데…)
• DayStar가 온도변화에 따른 밴드폭 이동을 강조하는데, CORONADO나 LUNT처럼 전면부 필터 타입의 태양 필터는 온도변화에 덜 민감하다.
• DayStar 필터가 역시 좋다. 그 이유는 접안부에 연장통 형식으로 사용하므로 대구경에서 오는 이점이 크다.(근데 이 아저씨 요즘은 LUNT를 주로 사용한다. 이 대목이 사람 헷깔리게 한다.)
• DayStar의 SolarRed-i도 대체적으로 좋다. 그리고 블로킹 필터의 구경이 35mm로 상당히 큰 건 장점인데, 온도변화에 따른 파장 조절을 틸팅에 의해 수행함으로 한쪽 축으로 파장이 기울어져 아래 사진처럼 되는 단점이 있다. (오시마씨의 비교글)
• 신형 SolarRed-i인 Odyssey는 전기를 공급받는 방식으로 틸팅에 의한 파장조절이 아닌 직접 쿨링/히팅 방식이므로 이 문제가 없을 것 같다.(ION 필터도 마찬가지)

종합해보면, 신형 SolarRed-i Odyssey와 ION 필터로 맘이 굳어졌는데, 둘의 장단은 컴팩트 함이냐? 대구경(150mm 정도의 광학계를 이용할 것 같음)에 따른 이점이냐? 에서 결정하면 될 듯.

내가 물건 사기전에, 이정도 제품에 대한 정보를 모으고, 공부하고 사는 건 첨인것 같다. 넘 오바하고 있다.

참고로

大島修(오-시마 오사무)씨의 홈페이지를 보면, 홈페이지 디자인은 조악하고, 이미지 갤러리의 은하 사진들 보면 허접하기 그지 없다.
하지만 홈페이지 개설일이 97년이고, 허접하다던 은하사진 촬영일이 98년이다. 그것도 CCD로 촬영한 작품이다.

국내에서 직업 천문학자가 아닌, 아마추어 천문에서 디지털 천체사진를 최초로 시도하신 분들이 모인 곳이 NadA가 아닐까 생각하는데, 이준화 교수님이 삼성 애니캠을 개조해서 사진을 찍으시던 시절이 2001년이고, 지금은 다들 내노라 하는 거장들이 되셨지만, 황인준씨와 최승용씨가 Nikon CoolPix 995로 딥스카이 찍으시던 시절도 2003년 즈음인데, 오시마의 98년 CCD 작품을 보면 고개가 숙여지는 대목이다.

ION이란 제품으로 T-Scanner(Since 1988)를 대체하게 된다고 한다.
기존 T-Scanner 제품 소유자는 $900에 교체해 준다고 함.

대체적으로 T-Scanner와 비슷하지만 최고급 라인업인 Quantum 제품의 특징인 온도조절 기능을 갖췄다는 점이 최대 특징이다.
지난번 글을 리마인드 하면, 온도차이 8도에 밴드폭이 1 ångström이나 이동한다.
Ha 투과폭 사양이 1 ångström보다 작은 태양 필터에서 이 정도 이동해 버리면 거의 제기능 못할 것이다.

ION 필터의 사양이 히팅/쿨링을 동원해서 1 ångström 범위 내에서 조절 가능하다고 하니, 관측 가능 온도인 19도~27도 사이에서 스펙에서 보장한 밴드 폭을 보장하므로, 12V 전원이 필요한 점은 불편하긴 하지만 큰 장점이다.
0.5Å 내로우한 제품을 구매하기 위해 $3000 가량 더 필요하며, 0.1Å당 $600씩 비용이 드니 잘못된 세팅으로 인해 제 성능을 못낸다면 너무 아까운 돈이다.

사진에 보이는 놉은 0.1 ångström 단위로 이동하며 세팅온도에 맞으면 LED로 표시해 준다.
(참고로 Quantum 모델은 LCD창에 현재 파장 값을 숫자로 보여준다.)

이미지써클이 20mm로 좀 좁은데, 구경 75mm에서 비네팅이 없는 수준이라고 한다.
콜로라도 블로킹 필터와 비교해 보면, BF5 ~ BF30까지 있는데, BF30을 제외하고는 나쁜 것 같지 않다.

가격도 쪼금 조렴해 졌다. 관심있던 0.5 ångström 제품이 T-Scanner 시절 $4000 였다면, 사양은 올라갔으면서, ION은 $3350로 저렴(???)해 졌다.

ION 0.8Å H-Alpha Solar Filter 의 경우는 $1440 부터 시작한다.

하지만 봉급쟁이에겐 여전히 부담스럽구나.

오전에 심심해서 돗트 파인더 베이스 만들어 놨으니 가져가라고…

실은 어제 만들려고 했다가 제작비 만원 넘어가면 만들 의미가 없어지기 때문에 기성품을 찾는 편이 낳다는 결론에 도달했었다.

만원 드리기로 함. ㅋㅋㅋ

퇴근길에 앞을 지나지만, 늘 불이 꺼져있어 몰랐는데, 이틀전엔 불이 들어와 있었기에 눈치챌 수 있었다.

ST8300C, Qhy9 용 TMount 용 연장통이 필요했기에, 그날 바로 주문했는데, 2틀만에 제작 완료 되어 찾아왔다.
집 바로옆에 선반집이 있다는게 얼마나 편하던지, 퇴근하고 저녁먹고, 전화해서, 스레빠신고 가서 이런저런 구상을 얘기하고 바로 현실화 할 수 있다.

집 근처에 마트가 있는것 보다 별쟁이에겐 삶의 질이 업그레이드 된 느낌이다.

메이커로는 Meade에 인수된 유명한 Colorado 필터와 요즘 뜨는 Lunt Solar Systems, 그리고 절대 지존 DayStar Filters가 있다.
Colorado와 Lunt의 제품은 필터 혹은 전용 망원경으로 구성이 비슷하고,
DayStar 제품은 일반인이 범접하기 힘든 제품을 주로 만들다가 최근에서야 저렴한(????) $2~3000짜리 SolarREDi라는 태양 망원경을 내놓았다.

Band-Width

태양 필터/망원경을 고를때 절대적 스펙은 band-width이다.
1 ångström은 입문용,
0.7 ångström은 괜찮은 편이고,
0.5 ångström이면 아마추어에겐 최고가 아닐까 싶지만
DayStar는 0.3 ångström까지 있으며 이 정도면 $10000은 훌쩍 넘어간다.
구매력을 고려해서 이중에 하나 고르면 될줄 알았는데 고려대상이 비단 투과폭이 전부는 아니다.

DayStar 사이트에 있는 ångström별 얼마나 보여주는지 뽐뿌이미지이다.

Half-bandwidth FWHM @ f/30	이미지
0.8 ångström
0.7 ångström
0.6 ångström
0.5 ångström
0.4 ångström
0.3 ångström

하지만 난 저런 태양을 내눈으로 직접 본적이 없다.
제일 재밌게 본게 아이러니하게도 제일 싸구려인 김영재씨 PST였다.

뭐가 잘못된 걸까?

F 30

다른 메이커에서는 투과폭만 광고하지 다른 얘기들을 전혀 안해주는데, DayStar 사이트에 가면, 제품의 band width는 F30일때 한에 보장된다고 한다.
기껏 비싸게 태양필터 사서 빠른 광학계에 붙이면, 제 성능을 발휘 못하고 있다는 거다.

그래서 DayStar는 Quantum, T-Scanner 제품처럼 접안부에 붙이는 타입이 유연하다.
14인치 F10 SCT(FL=3500mm)를 예를 들면,
구경을 줄여서 F30을 만들면 FL=3500mm이므로 태양의 전체 모습을 관측할 수 있고, 뒤에 3X 바로우를 쓰면 FL=10500mm이 되고, 태양의 세부 디테일을 관측할 수도 있다.

무지 밝은 태양임에도 F30이라는 조건때문에 어느정도의 구경을 요구함을 알 수 있다.

온도에 따른 투과 영역 변화

모르고 있었던 사실인데, 온도 변화에 따라 투과 영역이 변한단다.

스펙상 bandwidth는 6562.8 ångström을 기준으로 한 FWHM수치인데, 이는 22.7도일때 이렇게 동작한다는 것이고, 온도가 8.3도 바뀌면 1 ångström 이동한다.

적은량이 아니다.

기껏 비싼돈 주고, 0.5 ångström짜리 샀을 때, 4도차이이면(19도 이하, 27도 이상)이면 전혀 제기능을 못한다는 말이다.

고급 라인업인 Qunatum제품을 보면 필터주제에 LCD창이 붙어있어 현재 ångström을 보여주고, 12V 전기를 공급받아 태양필터를 덥히고 있다.(냉각도 있는지 모르겠음)
위에 이미지는 RS232로 컴터에 연결해서 온도를 컨트롤하는 모습(꼭 이렇게 안해도 됨, 자체 LCD와 버튼이 있으므로)

꼭 DayStar가 아니더라도 필터에 맞는 F수와 온도를 지킨다면(오전에 설치해두고 온도계가 22.7도 될때까지 기달렸다 관측) 좋은 결과가 있지 않을까 싶다.

현재 DayStar의 T-Scanner 0.5 ångström쪽으로 맘이 많이 기울었는데, 거진 $4000이나 한다.

지금 나에게 필요한것은 돈이 아니라, 용기이다.

다연장 로켓포 내로우벤드 3채널(Ha, S2, O3)을 담당할 Qhy9 CCD.
SBIG ST8300C과 같은 Kodak KAF-8300 CCD를 사용하고 FullWell 작고, CCD 면적도 이전에 쓰던 STL11000의 반정도 크기이지만, 다연장 로켓포로 STL11000을 4대 사용할 수 있는 갑부도 아니고, Fullwell도 내로우벤드용이라 노출이 아쉬었으면 아쉽지, 차고 넘칠일은 없을 듯.
SBIG ST8300C은 컬러 담당.

대신 25도정도 되는 뜨끈한 아파트 방안에서 영하30도까지 정도는 쉽게 내려가는 냉각능력이 맘에듬.

특별히 불만사항은 없는데, 아쉬운게 있다면 간지가 절대적으로 부족하는 것.

유치원에서 만들어온 쌍안경.

뭐 한거라고는 종이접기하고, 위에 스티커 몇개 붙인거 밖에는 없지만,
의미는 하늘이가 최초로 만든 자작 광학기기.

불행히도 내 렌즈중에는 확실히 아톰렌즈에 포함된게 없다. (Carl Zeiss Pancolar electric 1.8/50 MC가 유력하지만 electric 버전은 또 아니란다.)
아쉽다. 플로라이트급 성능을 낼수 있었는데…(하지만, 특정 몇몇 모델만 국한되는건 아니고, 당시 대부분의 렌즈에서 널리 사용했단다. 아직 희망은 있다.)

문제는 이 토륨이 방사능 물질이란거다.(옛날 렌즈니까 시간지나면 다 발산하고 없어질만도 한데, 토륨의 반감기는 140억년. 컥!!)

학계에선 예전부터 널리 알려져 있었던 사실이나
2004년도에 일본 무사시공업대학(현 도쿄도시대학)에서 우라늄 글래스에 대해 떠드는 모임(실제 모임 이름이 이러함)에서 한 회원이 토륨 렌즈를 가지고와서 화제가 되어 당해 9월 写真工業이란 잡지에 이러한 사실이 소개되어 일반에도 널리 알려졌다.
이때 처음으로 [아톰렌즈]라고 불렀다.(영어로는 RadioActive lens)

이러한 렌즈를 찾아내서 목록을 관리하는 사이트도 많이 있다.

국내 글에서 많이 참조되는 일본페이지가 있는데, 기계 번역하면서 단위가 날라가고, 표에서 카메라 시리얼넘버가 방사능량 컬럼에 위치한 동일한 페이지가 많이 존재한다.(서로 퍼다 나르면서…)
그래서인지 위험한 렌즈란 인식이 많이 자리잡았다.

심심해서 얼마나 해로운지 계산해봤다.(단위는 전부 μSv/h로 통일; 1Sv=1000mSv、1mSv=1000μSv)
실시간 방사능 수치가서 보면 서울에서는 자연방사능 수치가 0.1μSv/h이다. 이는 일본 방사능 누출사건 이전부터 쭉 그랬다.

아톰렌즈라 하더라도 대부분 렌즈가 그렇게 높은 것은 아니고, 유난히 높아서 유명한 렌즈가 Canon 50mmF1.8FL과 아톰렌즈의 종결자 SMC Super Takumar 50mm F1.4이다.
Takumar 50mm는 위 일본 페이지에서 7μSv/h 다른 논문에서는 무려 11μSv/h이다.

가장 방사능이 높은 Takumar로만 얘기하면 1년 누적치가
(11*24*365)μSv = 96360μSv 로 대략 100mSv다.
CT촬영이 6.9mSv이니까 1년에 13번 촬영할 정도로 장난아니게 높은게 사실이다.

여기까지가 국내 널리 퍼져있는 페이지들의 내용의 끝이다.

하지만…

이 페이지의 표에서 알 수 있듯이 렌즈 앞면과 바디에 장작한 후 바디면에서는 현저히 작다.
오로지 분리된 렌즈의 뒷면에 한에 그렇다.

위 그래프보면 1Cm 만 떨어저도 반으로 줄고, 10Cm만 떨어저도 자연상태의 2배 정도이며, 20Cm 떨어지면 자연상태(서울기준)랑 같아진다.

결론

아톰 렌즈중에서 제일 위험한 SMC Takumar 50mm 1.8로 자살을 계획한다면 렌즈를 카메라에서 제거하고 렌즈 뒷면을 볼에 빠짝 데고 살아가는 거다.

한가지 명심해야 할것은 절대 볼에서 떨어져서는 안된다. 1Cm라도 떨어지면 효과를 못본다. 잠잘때 포함해서 24시간 쭉이다.~~~

방사능 피폭으로 즉사하는데 필요한 6Sv를 섭취하기 위해서 필요한 시간은 97.782376년이다.
지금 즉시 시작해도 이미 늦었다.

그냥 차나 조심하자.

그런데 아까 참고한 논문의 제목은 방사능렌즈를 아이피스로 사용해도 될까?하는 내용이다.
쌍팔년도 하버드대학교 논문으로 50mm정도 카메라렌즈를 F6정도로 쪼여서, 망원경에 뒤집에서 아이피스 대용으로 끼워쓰면 아주 죽인다는 내용이다.(시야각 50도~70도 짜리 광시야 아이피스 변신)
이 논문에서는 아톰렌즈를 카메라 렌즈로 사용하는 경우가 아닌 아이피스로 사용해서 눈을 직접 가져다데는 아주 특수한 상황을 상정한 것이다.

나도 Nikor50mmF1.2로 아이피스 만들어 봐야지

iPad 성도 앱인 SkySafari에 SkyWire라는 iPad2RS232 악세사리를 이용해 GoTo 기능이 있는 망원경을 컨트롤 하는 동영상이다.

내가 가지고 있는 GoTo가 되는 적도의/경위대인 AstroPhysics EQ1200GTO, Takahashi EM200 Temma2Jr, Celestron NexStar 모두 잘 되는 것을 확인 하였다.

필드에서 DSLR로 컴팩트하게 촬영하는 사람에게 아주 좋은 솔루션으로 보인다.
GoTo를 위해서 노트북을 가지고 다닐 필요없이, iPhone이나 iPad로 컨트롤 할 수 있으니 말이다.

내가 가지고 있는 적도의들은 유명회사의 기성품이지만,
자작 적도의 혹은 돕소니언을 가지고 있는 사람이라면 엔코더+모터, 혹은 엔코더를 장착했을때, 사용자 인터페이스가 문제가 될텐데, 기성품인 Takahashi Super Navigator란 제품은 $2000 넘을 뿐더러, 이젠 사기도 힘들다. 모양을 봐도 알수 있듯이, 인코더가 가르키는 좌표값만 읽어주는 수준의 아주 불친절한 장치이다.

SkySafari의 세팅화면에서 [Scope Type]중에 Basic Encoder System이란 장치를 선택하면 [Mount Type]에 화면과 같은 Encoder Steps Per Revolution: 항목이 활성화 되고, 이곳에 본인가지고 있는 Encoder에 맞는 값을 적어주면 된다.

자작 망원경의 GoTo화에 아주 좋은 방법일 것이다.

내가 주목하는 점은 시리얼 인터페이스를 가진 스마트하지 않은 구식 장치들이 스마트 장치의 도움을 받아 점점 스마트해지고 있다는 점이다.

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iPad, iPhone, iPod Touch를 가지고 있고, GoTo 적도의가 있다면 고민할 것 없이 바로 지르길 강추.

특히 Takahashi 적도의와 DSLR을 이용해서 사진을 찍는 사람중에 GoTo를 위해서 노트북을 챙겨왔던 사람이라면 최고의 대안이라 생각된다.

일단 F9로 어둡지만 초점거리 1370mm로 적당히 크고, 4대를 올리기 위한 최대 크기가 아닐까 한다. 8인치 4대는 아무리 EQ1200이라도 좀 겁난다.
이미지 서클도 44mm로 8300용으로는 충분하다고 생각된다.

밖에 나가기는 귀찮고, 베란다에서 테스트해본결과 일단은 괜찮을 꺼 같다.

테스트 결과는
– 접안부는 허접하다.
첨에는 너무 허접해서 깜짝 놀랬지만, 사용법 미숙이었고, 포커스 락 옆에 나사가 하나 더 있는데, 텐션 조절용이었다. 이걸 풀면 드로튜브가 쑥쑥 빠지고 덜그락 그릴 정도이다. 텐션 나사만 어느 이상 조여줬을때는 그럭저럭 역할을 하는 포커서이지만 미덥지는 못하다. 여기에 페더터치는 배보다 배꼽이고, Borg의 헬리코이드가 제격일 것 같지만, 4개나 추가 구매하기는 싫다. 그냥 쓰련다.

- 백 포커스가 무지 길다.
사이트에 보면 옵션인 연장 통을 구매하라고 한다. 연장통이 접안부 뒤쪽이 아닌, 경통과 포커서 사이에 사용하는 3.5인치 구경의 연장통이고, 1인치, 2인치가 있다. 어떤걸 사야할지 몰라서 1인치, 2인치 하나씩 샀다. 그것도 4벌씩.
오늘 시험의 주 목적이기도 했다.
결론은 3(1+2)인치를 연장하고도 초점이 안맺힌다.
2인치 2개를 사는게 사진용으로 최적으로 보인다.
결국은 포커서 뒤에서 연장통을 추가 해서 사진을 찍을 수 있었다.

- 옵션인 연장통은 필수이다.
경통을 컴팩트하게 짧게 만들어서 연장통으로 길게 늘려 사용해야 하고,
포커서가 허접하기에 드로 튜브를 길게 뽑으면 CCD카메라의 경우 처점현상이 있다는 글도 많이 보이고, 2인치 구경의 드로 튜브가 15Cm나 길어지면 작은 크기의 8300이라도 비네팅 발생이 예상된다.
AstroTech에서 추천하는 경통과 포커서 사이에 구경 3.5인치 연장통이 3~4인치 나와 있어, RC 광학계가 아니라 빠른 F수의 굴절처럼 보이는 효과도 있다.

- 플랫하다.
별도 없고해서 맨 하늘을 다양하게 노출을 줘보니 주변 감광없이 상당히 플랫하다.
레벨올려서 봐도 이정도면 플랫하다는 생각이다.
별상이 플랫한지는 안찍어봐서 알수 없고, RC광학계이니 일단 플랫할꺼라 예상됨.
게다가 필드 플래트너까지 사뒀으니 문제 없겠지 뭐.

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Location:[ROProject] 새로운 장난감 AT6RC + Celestron SLT GOTO 경위대

뭐하는 어플인고 하니 시리얼2네트워크 변환 프로그램이다.

본인의 경우 RO(원격관측)을 심각히 고려하고 있는데, 강원도 PC화면을 VNC나 RDC로 땡겨오는 것이 일반적이나, 관측지 컴터의 TheSky 화면을 보면서 조작한다는게 응답이 느려 좀처럼 답답한게 아니다.

위 그림에서 모든걸 설명해 주듯이, 원격지 컴터에는 TheSky를 띄우는게 아니라 T2C만 실행한다.

집의 컴터에는 C2T를 실행하고 서로 설정을 해주면, 내 로컬 피씨에 마치 원격지 망원경이 시리얼 케이블로 연결된 것 처럼 속여주는 프로그램이다.
집의 PC에서 실행한 TheSky이니 만큼 응답도 빠르다.

물론 집 TheSky와 원격지 망원경이 현재 가르키는 위치의 싱크 오차는 있겠지만, 시리얼의 대역폭이 그다지 대단한게 아니므로, 네트워크 딜레이가 큰 문제는 아닐 것이라 생각된다.

이게 첨은 아니다.
TheSky 자체에서도 TheSky끼리 통신하는 RAS인가 하는게 있었지만 엄청난 비용과 사용법도 쉽지 않아 쓴다는 사람을 본적이 없다.
RTML(Remote Telescope Markup Language)라는 표준도 있지만, 상용화된걸 본적이 없다. (지금 찾아보니 이건호씨가 쓰는 ACP2에 도입되었다 한다)

RAS나 RTML 보다도 이 가상 드라이버 방식이 개념도 깔끔하고,TheSky를 직접 보면서 마우스로 하는게 컴맹한테는 최고가 아닐까 한다.

USB버전도 생각해 보았지만, 이건 문제가 좀 있어 보이고, 설령 그런 솔루션이 있다하더라도 강원도 네트워크 사정이 그리 좋은게 아니어서 고려대상이 아니다.

카메라 촬영은 그냥 스크립트로 해결하는게 최상이라 생각됨.

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꿈의 CCD라던 11000으로 업그레이드 한게 엊그제 같은데, 2010년 마지막날 SBIG ST8300C와 맞교환으로 내 손을 떠났다.
예전부터 꿈꿔오던 다연장 로켓포를 드디어 실현하기 위해서이다.

상자부터 예상보다 작고 가볍고, 본체 자체도 11000만 봐오다 보니, 깜찍하고 귀엽다는 느낌이다.
굳이 불만이 있다면, 처음 전원 공급할때, 털털거리는 내부 셔터음이 좀 저렴한 소리를 낸다는거 빼고는 큰 불만은 없다.
오히려 작은 크기는 다연장 로켓포 구성에 유리하다. 게다가 102mm 굴절 경통의 밴드 높이와 포서커 너비 이내에 들어와서 카메라 때문에 망원경의 이격거리를 늘리지 않아도 되서, 크기는 대만족이다.

특히 칭찬해주고 싶은 것은 다용도의 기본 2인치 노즈피스이다.
11000용은 그저 2인치 노즈피스일 뿐인데, ST8300용 바더사의 노즈피스의 실체는 M42연장통이며, 내부에 48mm 나사산이 있어서 필터장착이 가능하다.
칭찬씩이나 해주고 싶었던 것은 바로 그 길이이다.

버니어 캘리퍼스로 재보니 1 inch이다. 인터넷을 뒤저보니 전용 필터휠인 CFW5-8300의 두께와 정확히 일치한다.
물론 ST8300C야 컬러 CCD여서 필터휠이 필요없지만 다연장 로켓포의 나머지는 흑백 CCD로 구성할 예정이며, 다연장포로 하겠다는 의미는 필터휠을 사용하지 않겠다는 흑심이 숨어있기 때문에 노즈피스가 필터휠을 대체할 스페이서로 이용할 수 있기 때문에 추가 어뎁터 가공은 하지 않아도 될듯 싶다.

니콘, 캐논렌즈를 장착하려면 전용 어뎁터를 추가 구매해야 하지만, 노즈 피스 끝이 M42여서 위 사진에서 처럼 M42렌즈를 바로 장착할 수 있다.(위 사진은 짜이쯔 렌즈 장착)
다연장 로켓포에 사용할 망원경의 리듀서-플랫트너도 M42여서 직결하면 될것 같다.(추가 스페이서 없이)

다연장 로켓포의 구성은 위 사진에서 보이는 같은 경통, 같은 카메라 4대로 동시에 한 대상을 찍는 시스템을 현재 구상중이고, 네로우 밴드 이미지를 짧은 시간에 효율적으로 찍기 위한 목적이다. (한 대상을 2시간만 찍어도 총 노출 8시간이다. 상상만해도 므흣해짐)

구성은 Color, Ha, S2, O3 구성이고, 잠깐 이나마, AstroAnachy 사이트에서 소개한 멀티밴드 내로우 방식으로 흑백CCD 2대만 이용해서 내로우를 찍고, L을 추가하는 것도 고민했지만, UHC-s 필터 그래프 보면 그다지 내로우 해 보이지 않아서 접기로 하였다.

차라리 돈모아서 나중에 L을 하나 더 추가하고 싶기는 하다.

현재 남은 고민은 내로우 필터를 몇 인치 사용할 것이며, 어디에 어떻게 장착하느냐이다.
2인치 Astrodon Filter가 워낙 고가여서 내로우 이미지는 8300이 유리하겠다는게 8300에 관심을 가지기 시작한 계기이지만, 필터휠을 사용하지 않고 1.25인치나 8300 전용인 36mm는 장착하려면 어뎁터를 새로 설계해서 만들어야 할판이이어서 골치 아프고, 2인치는 그냥 장착가능하지만 비싸다는 문제가 있다.

Astrodon Filter를 한번 써본 이후로 광팬이 되었지만, 필터휠을 사용하지 않는 나에게 Tru-Balance 기능은 의미 없고, Baader사 2인치 7~8nm 필터셋트가 가격도 저렴해서 심각히 고려중이다.

즉 iPad에 연결되는 iPad(iPhone) to RS232 컨버터임.
고로 시리얼 단자가 있는 어떤 망원경이든 유선으로 GOTO해주는 솔루션임.

그것도 AutoStar처럼 숫자 입력후 Goto가 아닌, TheSky처럼 원하는 대상을 손가락으로 휘~휘~ 저으며 찾아서 Goto 버튼 눌러서 가기…

제목은 [고수를 만나다 - 천체사진의 매력과 촬영 비법]
많이 각색되다 보니 내용이 좀 남사시러버져 버렸다.

웹버전은 http://bit.ly/cvRNRF

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암튼 별쟁이라면 반드시 질러야 해…

찾아보니 Lee라는 크레이터는 John Lee라는 영국인 천문학자 였다.

시간축을 손으로 회전하면 달의 칭동 현상도 시뮬레이션 해준다.
이건 말로 설명 불가 -> 동영상 첨부.
커졌다 작아졌다하며 달이 항상 같은 모습만 보여주는게 아니라, 스핀운동 한다는 사실을 알게 해줌.

iOS 4.2 GM 버전 업그레이드 기념 블로그…
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별쟁이들이 봐서는 절대 안될 낯뜨거운 자료.
절대 열람 금지.

천문대용 PC는 반드시 자동업데이트를 꺼야한다.

PC의 보안을 위해서 SecurityEssential이나 V3Lite와 같은 라이브 스캔도 중요하겠지만 그것보다 OS의 보안 취약점 패치가 훨씬 중요하다고 믿는 사람이다.

그런데,
1. 천문대용 PC의 특징은 어쩌다가 켜기 때문에 업데이트가 밀려 있을 확률이 크다.
2. Windows Update의 기본 설정은 사람들이 잘 사용하지 않을 새벽 3시쯤으로 스케줄링된다.

그래서, 한참 사진을 걸어놓고 한숨 자고 일어나면 PC는 재부팅되어 있고, 사진은 몇장 안찍혀 있기 일수이다.

그러므로 Windows Update는 반드시 자동으로 하지 말고, 수동 세팅으로 하며, 피씨를 켜자마자 그동안 밀린 Update를 모두 설치하고서 사진을 찍는 버릇을 들이는 것이 중요하다.

그리고 마지막으로 반드시 절전모드를 끈다.
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TheSky는 성도 프로그램으로 망원경을 통제 하는 프로그램이고
MaxIm은 CCD 카메라를 통제하는 프로그램이다.
ASCOM은 이들 천문 프로그램들을 서로 연동시켜주는 프레임워크이다.

이 둘이 연동되어야 하는 이유는 TheSky에서 망원경을 M31(안드로메다)로 GoTo시켜서 이동하고 MaxIm으로 사진을 찍을 경우,서로 연동된다면, MaxIm이 찍은 사진의 FITS 헤더에 현재 망원경의 RA,DEC 값을 기록해준다.
사진이 정확히 어디를 찍고 있는지를 기록해 두었기 때문에,
DB와 연동해, 사진속에 초신성이나 신천체가 찍혔는지 여부를 자동으로 찾아주는데 아주 중요한 역할을 하게 된다.

꼭 이런 거창한 이유 말고도, 이들 둘을 연동시켜놓으면 좋은것이,TheSky로 대상으로 GoTo 시켰다 하더라도, 정확한 화각을 잡으려면, MaxIm으로 계속 샘플 사진을 찍으며 조금씩 미세 이동하기 마련인데, 이때, MaxIm이 망원경을 TheSky를 통해 간접으로 통제할수 있고, 망원경의 F, 카메라 화각 정보를 근거로 마우스 클릭후 이곳을 센터로 이동하기 메뉴로 한방에 갈 수 있다.
이말이 무슨말인지는 CCD로 천체사진 찍는 사람만이 절실히 알겠지만서도…

그런데, TheSky가 Version6으로 Maxim이 4에서 5로 업그레이드 되고나서, 이 둘이 서로 연동이 안되기 시작했다.
여러명 한테 물어봐도 안되더라는 얘기뿐, 단순히 프로그램 오류로만 생각하고, 근 1~2년동안 연동하지 않은채, 언젠가는 고쳐주겠지 하고 기달리고만 있었다.

뭐 서로 연동 안되도 그럭저럭 쓸만하지만, 올 가을부터는 RO(원격 촬영)을 계획하고 있어서, 천문대 피씨를 집에가져와서 고장난 부품 교체및, OS및 프로그램도 새로깔면서, 모든 기능들을 철저히 검사중이다.

기존에는
TheSky에서는 본인의 망원경에 맞는 모델을 선택하고(EM200이라면 Temma Controller를 지정하고)
MaxIm에서는 TheSky Controlled Telescope를 지정해서 연결하는 것인데, 이게 아니었다.

TheSky에서는 Telescope API라는 망원경모델을 지정해야 하며, Telescope API의 Configuration 내에서 다시 Temma를 지정할 수 있다.
그리고 MaxIm에서는 TheSky Controlled Telescope가 아닌, POTH(Plain Old Telescope Handset)라는 가상 드라이버로 선택해야 이들 둘이 비로소 연동된다.
그리고 MaxIm에서는 TheSky Controlled Telescope를 선택해주면 된다.(Simulator가 아닌 실제 EM200Temma2Jr로 테스트해본 결과 이게 맞았다.)
달리 말하면 2프로그램이 동시에 망원경을 통제할수 있는 능력이 생긴것이다.

도대체 TheSky Controlled Telescope 드라이버의 정체를 모르겠다.
예전엔 ASCOM만 깔아도 기본 내장이었는데, 따로 떨어져 나오더니, 오히려 이름땜에 사람만 현혹할뿐 아무 쓸모도 없어져 버렸다.

[레티나 디스플레이] –> [사람이 분해해낼 이상의 해상도를 가지는 디스플레이] –> [이걸 전자 아이피스에 사용하면?]
이란 식으로 공상이 이어갔다.

“아이피스는 망원경이나 현미경에서 사용하는 접안렌즈이다.”

기존에도 전자 아이피스(Electronic Eyepiece)는 있었다.
미드 제품과 오리온사 제품 정도가 있고, 가격은 10만원 미만의 저렴한 편이나,
성능은 RCA단자를 가지고 있고, 아날로그 콤포지트 신호를 내보낸다.
콤포지트 최대 해상도는 640×480으로 그저 장난감 수준이며, 촬상소자 역시 가격 고려한다면 저가형 웹캠에 사용되는 CMOS일것이다.

“내가 아는 국내 별쟁이 중에 이걸 가지고 있는 걸 본적이 없다. 그리고 신기한거 좋아하는 나로서도 한번도 뽐뿌 받아본적도 없다.”

내가 원하는(그리고 상상해보는) 제품은 2인치 접안부에 촬상 소자로는 8300정도의 칩을 이용하고,

첫번째 타입은, 8300으로 찍은 영상을 바로 레티나 디스플레이로 보여주는 타입이다.
요즘 올림푸스 ep-1이나 파나소닉 gf-1의 옵션으로 사용하는 전자 파인더 같은걸 상상해 보면 된다.
망원경 뒤에 기존의 아이피스 처럼 사용하면되고, 목적은 신호(정보)의 증폭이다.

전원은 적도의로 부터 공급받고, 노출을 조절할수 있어야 하겠다.
행성을 볼때는 짧은 노출 + 높은 프레임수, 딥 스카이를 볼때는 최대 1분 정도 노출을 주고 가끔씩 갱신해도 좋겠다.
그러면 3nm Ha 필터를 꽂고 북아메리카 성운이나 말머리 성운들을 1분 노출주고 보면, 어마어마하게 보일 것이다.
10초에 한번씩 갱신해도, 8300 정도의 감도면, 소구경 60mm 굴절에 붙여도 구경 30인치로 본 정도의 밝기로 보일 것이라 상상해 본다.

두번째 타입은 디스플레이는 하지 않고, 기존의 전자 아이피스처럼 영상을 전달만 하는 케이스다.
HDMI로 내 보내도 되겠지만, 그것보다는 Wifi로 보내는 것이다.
그럼 태블릿이나, 스마트폰에 전용 어플을 통해서 보는 것도 가능할 것 같다.

지금 당장 이걸 흉내내볼려면, 현재 사용중인 gf-1이란 카메라이 hdmi out이 있기 때문에 망원경에 연결후 TV로 신호를 보낼수 있다.
하지만 gf-1은 촬영시 라이브 뷰를 hdmi out으로 출력하지는 않고, 촬영한 것을 보는 것만 가능하다.
유리별 천문대라면 현재 30인치 LCD TV를 설치해 뒀고, hdmi가 15m 정도 전송가능하므로 망원경에 설치한 gf1의 영상을 찍고-보고-찍고-보고 하는 식으로 해볼수는 있지만 그다지 끌리지는 않는다.

관측을 위해 대형 LCD TV를 들고 다닐 수는 없을 것이고, 요즘 피코 프로젝터들이 하나 둘씩 나오고 있고,
별을 보는 환경이 충분이 어두운 환경이라, 소형 프로젝터도 좋은 궁합이겠다.
아님 두번째 처럼 관측지에서 아이패드로 관망하는 것도 나쁘지 않은거 같다.

대부분 성도 프로그램이 6등성 정도 가지고 있는데 반해 16등성 까지 데이터베이스를 가지고 있으며,
처음부터 많이 보여주는게 아니라, FOV(화각)에 따라 적당히 보여주는 방식을 취하고 있다.

반면 SkyVoyager는 옵션에서 처음부터 많이 보여주게끔 설정할 수 있는데, 이렇게 하면 스크롤이 버벅거릴 정도가 된다.
적당히 알아서 설정해야 한다.

백조자리 데네브 근처 북아메리카 성운이 있은 곳을 표시해 보았다.

클릭하면 각각의 원본 사이즈인 1024×768로 표시됨.

다양한 실제 촬영 이미지를 가지고 있으며, 어느위치에 어떤 화각인지 알려준다.
하지만 유명한 대상에 한해서이다.

유명한 대상은 실제 이미지로, 이미지가 없는 대상은 윤곽선으로 보여주는데, 상당히 맘에 드는 기능이다.

내가 좋아하는 SkyVoyager의 성도모드이다.

참고로 내가 찍었던 북아메리카/펠리칸 성운.

GF1에 짜이쯔의 M42 스크류 렌즈를 붙인 모습이다.

GF1 + M42어뎁터 + CarlZeiss Tessar 50mm F2.8

GF1을 기존 망원경에 붙일 때는, M42 나사산을 이용해 직접 연결하거나, 이미 가지고 있는 M42-2인치 노즈피스를 이용해 2인치 아이피스처럼 연결하면 된다.
지난번 달 사진은 2인치로 붙여서 촬영하였다.

하지만 태양 망원경의 경우 1.25인치 다이아고날이 빌트인으로 붙어 있어서, 오늘 M42-1.24인치 노즈피스를 구매하였다.
즉 GF1에 M42어뎁터를 연결하고 그 앞에 오늘 산 M42-1.25인치 노즈피스를 연결하면 GF1이 1.25인치 아이피스가 된다고 보면 된다.

M42-1.25inch 노즈피스 + M42어뎁터 + GF1 분리사진

M42-1.25inch 노즈피스 + M42어뎁터 + GF1 결합사진

Ca-K 태양망원경에 연결한 모양.

이번 주말에 날씨가 좋으면 집앞 놀이터라도 나가서 태양이나 한번 찍어봐야 겠다.

[추가] 어두운 곳에서의 아이폰 사진은 영… 부족하다.

한국천문연구원에서 주최하는 천체사진전에서 은상을 수상하였다.
올해는 오리온과 말머리를 제출했다.
실은 말머리를 메인으로 생각하고, 오리온은 그냥 덤이었는데, 결과는 반대였다.
내년엔 대상을 위한 재도전을 기약하며…

대상은 엄청난 규모의 달사진 모자이크를 제출하신 오봉환씨 작품이 당선되었다.
지난달 오봉환씨랑 선능 미미장에서 같이 한잔 할 때 출품작을 보여주셨는데,
대형인화의 위용은 정말 대단함.

클릭하면 커짐: 원본 이미지 (2004×1336)

■ 보도자료 스크랩

동아일보
동아사이언스
한국천문연구원
국립중앙과학관

동아일보의 저 사진은 완전 테러 수준.

■ 과거 천체사진전 수상 경력

2009년 동상
2006년 동상
2005년 장려상

예전 사진
2006년 12월 23일
역시 DSLR사진과 비교하니 차이가 많이 난다.
(그냥 DSLR도 아니고 로우패스 컷어프 필터도 제거하고 냉각개조까지 했음에도…)

Ha

클릭하면 커짐: 원본 이미지 (2004×1336)

Ha 강조 영상

클릭하면 커짐: 원본 이미지 (2004×1336)

LRGB 풍으로 이미지 처리한 이미지(필름 사진 분위기)

클릭하면 커짐: 원본 이미지 (2004×1336)

█ 촬영정보

촬영 일시 : 2010년 2월 6일
촬영 장소 : 덕초현 하늘이 천문대
촬영 장비 : STL11000 + EM200Temma2Jr + Epsilon 180ED Carbon F2.8 + Astrodon Ha(6nm)LRGB filters
노출 시간 : Ha:L:R:G:B = 60:20:12:12:12
단위 촬영시간 : Ha = 10, RGB = 각 3분
이미지 처리 :
Align, Combine, Stack : Maxim
후처리 : Adobe PS3

이 사진도 당연히 노출값이 다른 여러 사진의 합성이고, 이번엔 특히 딥필드에 신경쓰다 보니,
오리온 대성운은 타기 쉽상이고, 이를 죽이지 않고 살려내는 이미지처리가 쉽지 않은 작업이다.

지금까지 내가찍은 M42(오리온 대성운)을 한데 모아 보았다.
다소 챙피한 사진도 있지만, 개인적인 히스토리(? 발전사??) 일수도 있으니까.

2006년 11월 18일
2004년 10월 20일
2004년 9월 27일
2004년 2월 14일
2004년 2월 6일
역시나 정리해 놓고 보니 너무 쪽팔린다.

컬러 버전

클릭하면 커짐: 원본 이미지 (2004×1336)

흑백 버전(Ha 영역 이미지)

클릭하면 커짐: 원본 이미지 (2004×1336)

█ 촬영정보

촬영 일시 : 2010년 1월 16일
촬영 장소 : 덕초현 하늘이 천문대
촬영 장비 : STL11000 + EM200Temma2Jr + Epsilon 180ED Carbon F2.8 + Astrodon Ha(6nm)LRGB filters
노출 시간 : Ha:L:R:G:B = 50:15:9:9:9
단위 촬영시간 : Ha = 10, RGB = 각 3분
이미지 처리 :
Align, Combine, Stack : Maxim
후처리 : Adobe PS3

2005년 2월달 Epsilon160과 ST2000으로 찍은 적이 있으니까, 5년만에 다시 찍은 대상이다.
그사이 경통, 카메라도 바뀌었고 해서, 지난번이 말머리만 찍었다면, 이번엔 말머리 주변 배경의 어두운 영역에 초점을 맞춰 찍었다.

이번 딥 필드 처리시, 배경의 불균일성 때문에 색상 처리에 무지 고생하였다.
Ha 이미지는 광학계 비네팅에 강하지만, LRGB 이미지는 Level을 조금만 올려도, 광학계의 주변감광이 있으면 여실히 두드러져 더이상 이미지 처리가 불가능해진다.
16일 촬영 이미지를 이제야 처리한 이유가 요번주(23일)에 한번 더 가서 플랫을 찍어왔다.

이상적인 플랫은 Sky 플랫이지만, 늘 게으르고 귀찮아서 찍지 못하고, 난닝구 플랫을 찍어왔는데, 제대로 된 플랫은 아니었다.
내가 찍은 방식은 천문대 뚜껑을 덥고, 어두컴컴한 상태에서, 광학계 앞을 난닝구로 막고 노출을 오래줘서 찍었는데, 썩 훌륭하지 못했다.

보다 좋은 방식의 플랫을 얻을 방법을 고안해 봐야 겠다.

플랫 촬영에 관한 글
█ 난닝구 플랫
█ LCD 플랫

말머리 주변에 다양한 대상이 있고 자세한 설명은 지난번 글 설명을 참조하면 된다.
참고로, 말머리 왼쪽에 밝은 별(ζ성, 알니탁)이 오리온 삼태성중 첫 번째 별이다.

컬러 버전

클릭하면 커짐: 원본 이미지 (2004×1336)

흑백 버전(Ha 영역 이미지)

클릭하면 커짐: 원본 이미지 (2004×1336)

█ 촬영정보

촬영 일시 : 2010년 1월 16일
촬영 장소 : 덕초현 하늘이 천문대
촬영 장비 : STL11000 + EM200Temma2Jr + Epsilon 180ED Carbon F2.8 + Astrodon Ha(6nm)LRGB filters
노출 시간 : Ha:L:R:G:B = 50:15:9:9:9
단위 촬영시간 : Ha = 10, RGB = 각 3분
이미지 처리 :
Align, Combine, Stack : Maxim
후처리 : Adobe PS3

천문인 마을 초행길인 사람들에게는 유익한 정보가 아닐까해서 올려본다.
이화산장에 올라가는 지름길은 현재 공사중이여서 이용이 불가능하고, 치악산 쪽으로 돌아가야 하는데, 예전에 이용하던 초등학교 근처에 새로운 도로가 생겨서 그 도로를 조금 타다가 올라가야 한다.

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일요일 오후였지만 평소보다 막히지 않은 편이었고, 2시간 조금 넘게 걸렸다.

이번에도 가서 술만먹고 돌아옴.
하늘에 별이 가득한데, 눈이 내리는 아주 신비로웠던 날.

그나저나 사진 한장을 잘 이용해 먹는다.
한국 천문 연구원의 금주의 천체사진으로,
네이버의 오늘의 과학란에,
그리고 출판까지…
작년 천체사진전에는 장미 대신 캘리포니아를 냈었는데, 차라리 장미를 낼껄 그랬나 보다.

촬영데이터를 보니 작년 10월 31일 찍은 작품이었는데, 올 가을에는 계속 허탕만 치고 있다.
언능 RO를 완성해서 집에서 원격 컨트롤 해야 하는데….

책 표지

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마지막에 사용권 관련