그럼 일반 사용자가 캠코더를 대신하려면 SDHC 대용량 카드를 잔뜩사야하고,
저장된 포맷 그대로 사용하기엔 스토리지가 감당 못할테니,
Windows 사용자라면, 다음팟 인코더나 Widows Movie Maker로,
Macintosh 사용자라면, iMovie나 파컷(이건 좀 오바인가?)로 다시 트랜스코딩해서 용량을 줄이는 귀찮은 작업을 해줘야한다.

E-P1이 찍은 동영상을 들여다 보면 요즘 추세인 h.264비슷한 AVCHD로 인코딩하는게 아니라
M-JPEG를 AVI 컨테이너에 넣은 동영상이다. 아마 제조비용을 줄이기 위해 AVCHD 인코딩칩을 사용하지 않아서 이겠지만….

이점이 나를 설레게 한다.

심하게 압축한 MPEG 기반의 동영상의 I 프레임이 60장 마다 1장 씩이라면,
이건 한장 한장 I 프레임에 해당하는거다. 동일 시간에 정보량이 무려 60배(조금 과장해서).

별쟁이들이 행성용으로 사용하는 웹캠이 무압축 BMP를 AVI를 생성하기 때문인데,
BMP를 JPEG으로 압축하는데는 그리 큰 정보손실이 없을꺼고, MPEG기반 동영상으로 만들면서
일반 사용자에게는 효율성 높은, 별쟁이에겐 모든 정보를 날려버리게 된다.
M-JPEG를 담은 AVI라면 행성용 카메라로 충분히 가능성 있어 보인다.

훨씬 유리한게, 800×600수준의 ToUCam이나 Qhy5 보다는 720p(1280×720)로 높은 해상도,
촬영 소자도 웹캠과는 비교할수 없이 넓기 때문에 각 프레임마다 S/N 비도 높을 것이다.

이렇게 찍은 1000프레임을 Registax에서 확 스태킹해 버리면 S/N비는 정말 장난아니게 될거란 상상만 할뿐.

오늘 ebay에서 M42-MicroFourThird 어뎁터를 주문했다.
다음주중 도착할테고, 내 가설이 맞을지 테스트해 볼 예정이다.

아버지가 첫 월급 타서 산게 바로 Olympus Trip35란 카메라였다. 그래서 나보다 1살 더 많다.
어린시절 우리집 기록은 이놈이 도맡아 해왔다. 어느새 카메라 컬렉션이 취미가 되어버린 내 장식중 중에 하나가 되었을 뿐이다.

이야기 둘:

트위터에도 남겼듯이 Olympus E-P1가 소개되었을때 무지 뽐뿌 받았었다.
지금 5D에 24-70을 붙여쓰고 있는데, 집앞 서울숲이라도 나갈라치면, 한손엔 5D, 또 한손엔 Sony HDV 캠코더를 들고 나간다.
무게도 장난아니고, 번갈아 가며 찍다보면, 내가 뭐하나 싶을 때가 있다. 그래서 E-P1이 나온다고 해서 이참에 기종 변경도 고민했지만, 정작 나왔을때는 실행에 옮기지 못했다.

이야기 셋:

지난달 아빠가 똑딱이 남는거 아무거나 달라고 해서 집에서 놀고 있던 Nikon Coolpix 4500을 내 드렸다.

결국 오늘 그 E-P1을 질렀다.
내가 좀 써보다가 다음 달에 아버지 드릴려고 말이다.
Coolpix 4500으로도 큰 문제는 없다고 생각하며, 솔직히 Canon IXUS 정도가 딱 적당하다고 생각하지만,
아버지의 첫 카메라가 Trip35였기 때문에, 무조건 E-P1이 아버지의 마지막 카메라가 되어야만 한다고 생각한다.
그래야 왠지 딱 시매트리의 완성이라 믿기 때문이다.

5D 쓰다 잠깐 써보니, AF가 좀 느리고, 미러 진동으로 인한 “털푸덕”하는 소리대신 “찍”하는 셔터막 소리가 좀 깨지만, 나름대로의 정지화상 + 꽤 쓸만한 동영상.
이만하면 극강의 화질을 추구하지 않는 이상 DSLR+Camcoder 대용으로 아주 훌륭하다고 생각된다.

하지만 난 계속 지금 있는거 그냥 쓰련다.

대략 가격은 1/5인데, 스펙이 아주 훌륭하다.
흑백이 아닌게 단점인데,
요즘 컬러 CCD를 다시 재조명 하면서 그렇게 나쁘지 만은 안을꺼라는 확신에 김형석씨랑 둘이서 국내 2대 도입했다.

CCD는 3110 x 2030라는 고 해상도이고,
면적도 35mm 판에는 못미쳐도 대략 넓다.
Nikon의 D80이랑 같은 CCD이다.
그럼 DSLR이랑 뭐가 다르냐고 하겠지만,

일단 냉각이 된다. – 대충 30도 정도 떨어트리면 노이즈는 1/8로 줄게 된다.

16bit AD Convert를 가진다. – 각 픽셀별로 0~255 사이 값이 아닌 0~65535 사이의 값을 저장하므로 계조가 그만큼 좋다.

이 두가지가 셔터도 없고 사용하기 불편하지만 천체용 CCD의 대략적인 특징이다.

감도도 QE: 60% at Green (Peak) , 50% at Blue and H.a으로
ST2000과 같은 CCD들이 30%미만인거 생각하면 나쁘지 않고,
KODAK에 비해 Sony CCD들이 그러하듯이 10 분 다크 프레임에서도 1000~2000 ADU 값들만 분포할 정도로 노이즈 면이 훌륭하다.

많은 기대를 하게 하는 CCD임에는 틀림이 없다.

주소지가 칭화대학교 인거 보니
대학원생인지, 교수인지, 아님 대학교에 입점한 벤쳐 캐피탈인지 알수는 없지만,
암튼 영세하고 알려지진 않았지만, 가능성 만큼은 커 보인다.

실은 이번 주말에 hanury 천문대로 달려서 FirstLight를 시도하였지만,
여러가지 문제로 사진 한장 못 건지고 왔다.

Advanced Imaging Conference

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아!! 어떤놈으로 업글 할 것인가???
11000보다 더 큰놈으로 가자하니, Filter size도 더 커져서, 필터 값도 부담스러울꺼 같고(NarrowBand Filter Set까지 구매할 계획이 있어서… – 아마 필터값이 200만원이 훨씬 초과할거 같다.)

현실적으로 싼 맛에, 10100이란 놈이 괜찮아 보이는데, 조금 작은데다, 컬러 CCD라서 일단 패스.
궁극의 CCD인 16803 사고 싶은데, SBIG에서 만들어도 1만3천불 정도에 내놓지 않을까 한다.

아 로또~~~~라도 안되나?
코닥의 CCD 제품 사이트

개략적으로 정리한 내용 보기

Smart Autoguider

컴퓨터 없이 혼자서 동작
TC237보다 40%크다
1000$이하를 목표로…

CCD

• 16801
  11000보다 조금 더 클 뿐인데,
  50mm 필터로 커버 불가능 STL에 못넣고 새로 디자인해야함
  목표 가격: 10000$
• 16803 & 9000
  크기가 같으나,
  KAF-16803: 4096 x 4096 at 9u.
  KAF-09000: 3056 x 3056 at 12u.
  픽셀의 크기와 그에 따른 해상도 차이만 있음
• 10100(Color CCD)
  3648 x 2760 @ 4.75u
  ST-10 50% 더 크고 6303의 45% 크기
  목표가격: $3000 – $4000
• 16000(Interline CCD)
  4872 x 3248 at 7.4u
  Same CCD size as 11000 (50mm 필터로 커버 가능= STL 프레임워크)
  가격: 11000보다는 비쌀꺼고 9000이랑 비슷할 예정 (=그럼 10000$ 근처??)

CMOS

값싼 오토가이더를 위해서 찾아봤는데 Kodak 340만한 칩을 아직 못찾았단다.

오른쪽 옆에 컴터에나 쓰는 쿨러가 붙어 있음을 알수 있다.

천체 사진용 카메라를 왜 냉각을 하는 걸까?
안그래도 노이즈가 없다고 정평이 난 캐논 바디를???

결론만 간단히 쓰면

• 천체사진은 대상이 워낙 어두어 보통 사진보다 긴 노출(10분~1시간)을 줘야한다.
• 장시간 노출은 가대의 정확도, 가이드 장치 사용등 비용이 든다.
• 단위 노출을 많이 줄수록 노이즈도 같이 증가한다.(즉 노출만 무한정 늘린다고 해결될 문제가 아니다.)
• 디지털 촬상 소자는 -7도씩 내려갈수록 노이즈는 1/2씩 준다고 한다.
• 즉 냉각 촬영은 같은 시간에 더 많은 정보를 기록을 가져다 준다.

과거에 나다 질문란에 합성을 왜 하는지에 대한 나의 답변이다.
즉 노이즈를 희석하기 위해서인데, 냉각이 노이즈와 밀접한 관계가 있으므로 첨부한다.

아래 캐논 사이트의 글이 도움이 될것 같습니다.
캐논의 천체사진에 관한글(日本語)
같은 초보의 눈높이에서 쉽게 설명드리면,
필름 사진은 노이즈가 상대적으로 없는 반면 상반측불궤 현상이 있어서 노출을 오래주어도 전부 기록하지 못하는 현상이 있습니다.
반면, 디지털 사진은 상반측 불궤현상이 없어서, 노출을 주는 족족 정보가 기록되지만, 노출에 비례해서 노이즈도 함께 증가하는 골치아픈 특징이 있습니다.
냉각을 하지 않는 DSLR의 경우 동호회원 분들의 경험치 데이터로는 5분정도가 최적 노출인거 같습니다.
더 이상 노출을 주면, 담기는 정보보다 노이즈의 증가가 더 큰것 같습니다.(경험치일 뿐입니다.(장소, 계절등등에 따라 틀리겠죠))
위 캐논 사이트에 의하면 ISO400+ F2.8 조합으로 필름사진 10분의 노출은 디지털사진 2~3분에 해당한다고 하네요.
그러므로 디지털 사진 5분에는 필름사진으로 20분 이상의 노출을 준 정보를 담고 있습니다. 문제는 여기에 노이즈도 함께 기록되어 있는데요.
그러므로 디지털 사진은 노이즈와의 전쟁이 시작되게 됩니다.
노이즈에는 2가지 종류가 있습니다.
일정한 패턴을 가지는 노이즈와, 패턴이 없는 노이즈….
일정한 패턴을 가진다는 의미는 모든 사진마다 같은 위치에 생기는 노이즈 들일텐데, 핫픽셀/데드픽셀/렌즈의 먼지 등등으로 생기는 노이즈들은 다크/플랫 이미지등을 찍어서 제거해줄수가 있구요.
패턴이 없이 랜덤하게 생기는 노이즈들을 제거하기위해서 많은 장수를 찍어서 합성(평균/중간값/시그마 등)을 해줍니다.
평균으로 합성하는 경우 같은 위치에 일관되게 있는 정보는 그 값을 유지하는 반면, 매 장수마다 랜덤하게 생긴 노이즈는 평균에 의해 그 값이 희석됩니다.(사라지진 않습니다/ 중간값일 경우는 사라지기도 하겠구요).
이런 작업을 통해 정보(신호)/노이즈(잡음)의 비를 높여주는 작업이 합성작업입니다.
많은 장수를 찍어서 합성한다고, 부족한 노출을 채워줄수는 없을것 같구요.
즉, 없는 정보를 살려냈다기 보다는 정보중에서 노이즈에 묻혀있는 정보를 합성을 통해서 S/N비를 높여서 정보를 드러나게 했다는 표현이 정확한 표현일 것 같습니다.